《动物森友会》和服现实原型介绍_红型染服装-游民星空 GamerSky.com

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2020-05-03

第1页：和服外套、海浪和服外套

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《动物森友会》中玩家可以从服装店买到各式各样的服装，其中光是和服就分了许多类型，但是这些和服在现实中的原型都是怎样的呢，下面带来由“AshuraSJ”分享的《动物森友会》和服现实原型介绍，一起来看看吧。

和服外套、海浪和服外套

和服外套

海浪和服外套

日文名：はんてん、うみのはんてん

英文名：hanten jacket、sea hanten shirt

这种服饰在日语汉字中写作“袢纏”、“袢天”、“半纏”或“絆纏”。“袢”（这里读作pàn；此外还有fán的读音，指的是古代一种夏季穿的白色贴身内衣）这个字源自中国，原本指的是部分少数民族（如塔吉克族）特有的一种对襟长袍；后来传入日本，成为这种无翻领、胸部有固定用系带的黑缎领短褂的称呼。袢缠在样式上与羽织相似，但穿着的阶层完全不同；后者大多为武士等中上层人士所穿着的半正式服装，而前者则是商人、庶民所常穿。

袢缠

袢缠起源于18世纪，起初是江户时代的平民服饰，二战后作为工匠、店员等体力劳动者的工作服和正装而被广泛使用；因为外观上与羽织类似、但多为劳动者所着，因此也被称为“窄羽织”（窮屈羽織）。当时的袢缠会在衣袖上纹上商家的商号或定纹，分发给雇佣的临时工作为身份标识，或者送给入行、退休的工匠作为贺礼；日语中有一个叫做“半纏着(の者）”的词，就是指的多穿袢缠的劳动阶级。

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第5页：带家徽和服袴
第6页：邻家女孩和服，梅花和服、华丽和服
第7页：素色访问和服、蝴蝶图案访问和服
第8页：十二单和服
第9页：盛装和服
第10页：和服袴
第11页：巫女服
第12页：牵牛花浴衣、歌舞伎浴衣
第13页：红型染服装

第2页：祭典和服

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祭典和服

祭典和服

日文名：はっぴ

英文名：happi tee

这个日语发音实在是有点令人遐想……汉字写作“法被（pī）”，也称“半被”，最早是古代的一种穿在束带长袍下的无袖上衣“半臂”，后来借用了高僧座椅靠背上装饰布的称呼，称之为“法被”。这种服饰与羽织、袢缠在样式上类似，区别在于法被的下摆一般到腰部或膝盖以上，无领且无胸部系带，袖子也呈现较短的筒袖。

事实上，这种装饰最开始是武士的装束，武士通常会在法被上印制家纹图案。江户幕府第8代将军德川吉宗时期，江户町奉行大冈荣五郎忠相建立了日本第一支官办消防队“江户町火消组”，法被从那时起就成为了消防队员的制服，并流传至今（现在日本总务省消防厅的《消防团员服制总则》中将法被成为“乙种衣”/“乙種衣”，但并非每个地方的消防队都备有这种服装）；除此之外，在很多棒球比赛中，也可以看到穿着法被的应援者。

当然，如同上面两张图所展示的，法被一般在各种祭典活动上很常见，大多是店铺的工作人员所穿着。一般在祭典上穿着法被时，会将衣服下摆交叉叠在身前，再用另外的腰带在腰间打结固定；有时为了方便干活，也会用绑带从腋下穿过、绑住肩部的袖子。在不同场合下，穿着者会在法被的衣领上印上不同的文字，例如店名、应援口号、欢迎词等等。

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轻便浴衣

男性短款轻便和服

日文名：じんべい

英文名： jinbei

虽然发音上和中文的“轻便”有些相似，但这种服饰的日语汉字并不是这么写的，而是这个：

估计看过《One Piece》的读者应该对这个角色印象深刻

没错，就是“甚平”。这种一般为男性所穿着的夏季服饰也叫“甚兵卫”（じんべえ），全称为“甚兵卫羽织”（甚兵衛羽織），据说最初是一位名叫“甚兵卫”的人所穿着，遂以此为名；也有这一装束是江户末期的平民服饰“袖无し羽织”（そでなしばおり）的说法。

甚平最早是在大正时代（1912-1926）被普及，其特点为棉麻质地、衣长及臀、袖口无袖束，领衿尾与腰部附有打结固定用的绳子；虽然如今的甚平大多是配合短裤穿着，但在昭和四十年（1965）之前的甚平大多是及膝长袍的样式。现在，甚平因为其宽大透气的特点而成为人们喜闻乐见的夏季纳凉装束；而在夏日祭等传统祭典活动中，甚平与女性穿着的浴衣一样，成为了男性的经典服装。

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男性休闲和服

男性休闲和服

日文名：きながし

英文名：casual kimono

这种服装在日语汉字中写作“着流し”，是一种不搭配袴的简化版男式和服。

“着流し”

所谓“袴”（はかま），也称“袴裙”，最早指的是传统男式和服中一种两侧有开口的下装裤裙，一般在正式场合下作为和服正装的一部分而穿着；而“着流し”则不穿袴，在样式上和女式的和服比较相似。由于袴在古代多为武士所穿着，而町人则较少有穿袴的习惯，因此“着流し”被视为是町人的标志性服饰。

搭配袴穿着的正装和服

相较于正式的和服，“着流し”没有袴裙，也没有羽织外褂，因此被视为是一种带有下层人士气息的简约着装风格；但这并不是说“着流し”就不能作为正装，只是这种情况比较少而已。江户时代的医生、茶头、茶坊主等町人就多以“着流し”作为装束，战后的许多老电影中也经常能看到这种简约服饰。

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第5页：带家徽和服袴

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带家徽和服袴

带家徽和服袴

日文名：もんつきはかま

英文名：hakama with crest

日语汉字写作“紋付袴”，全称为“紋付羽織袴”（もんつきはおりはかま）。纹付袴属于最为正式的男性正装和服，最初是与平民绝缘的武士阶层正式服装，明治时代规定“五纹黑纹付羽织袴”（五つ紋の黒紋付羽織袴）作为男式正装和礼服，并沿用至今，作为出席订婚、结婚、丧礼、授勋、袭名等重大场合的限定服装存在。

正如“紋付羽織袴”这个名字所体现的那样，这种装束会在衣服上缝制家纹图案。根据明治时代的统一规定，纹付羽织袴会在左右胸前、左右袖口和背心缝制5处白色家纹。一般情况下，出席正式场合的纹付袴以黑色为主——这也是明治时代的政令所规定；现在也有深色或白色的纹付袴，不过那种纹付袴一般不会穿到十分严肃的正式场合。

藏青色的纹付羽织袴，下身的袴则是白色与藏青色的渐变。

这种改良型的纹付羽织袴其实并不那么正式，其严肃的正装性质一定程度上被淡化了

除了在特定场合之外，某些特定的人士也必须穿着纹付羽织袴。最典型的例子是相扑的裁判、和乐的演奏者以及将棋的棋士；此外，和乐、狂言、猿乐等传统曲艺的继承者，以及黑道头目在出席袭名仪式时，都必须穿着印有家族纹样或组织代纹的纹付羽织袴。

《如龙Online》中的真岛吾朗新年限定角色立绘，这张图展示了纹付羽织袴袖口处的家纹。

一般情况下，男性在穿着纹付羽织袴的时候会携带诸如白折扇一类的附属物

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邻家女孩和服，梅花和服、华丽和服

邻家女孩和服

梅花和服

华丽和服

日文名：まちむすめのきもの、ウメがらのきもの、ゴージャスなきもの

英文名：old commoner’s kimono、blossoming kimono、 flashy kimono

这种和服是最为常见的女式和服，其名称中的“きもの”写作“着物”，本身就是对和服的一种统称。这种最基础的和服在各方面没有太多的限制，图案和颜色都相当多样化，有时会根据图案纹样的华丽程度来区分穿着者的身份和贫富程度。比如“まちむすめのきもの”中的“まちむすめ”写作“町娘”，指的就是乡下或小城镇的女孩，其服装的花纹也仅是单调的格纹；

《如龙Online》维新联动活动中的泽村遥限定角色。这种单一色系的格纹着物是不少平民家女儿的常见打扮

而“ゴージャスなきもの”中的片假名对应英文中的“Gorgeous”，意为“豪华的”，因此在布料颜色和花纹的选择上采取了华丽的渐变色和牡丹图样，凸显布料的高级感和刺绣染色图案的精致。

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素色访问和服、蝴蝶图案访问和服

素色访问和服

蝴蝶图案访问和服

日文名：むじのほうもんぎ、ちょうがらのほうもんぎ

英文名：simple visiting kimono、butterfly visiting kimono

“ほうもんぎ”汉字写作“訪問着”，如同其日文汉字所指代的那样，这是一种在正式社交场合（“访问”）穿着的带有礼服性质的女式和服，其特点为腰带及衣服上都有被称为“绘羽”（絵羽）的花纹图案，一般是在裁剪布料缝合后画上、然后解开分别染色后再重新缝合，这使得所有的图案都能不受到针脚的限制而衔接在一起。

访问着

访问着适用于出席婚礼、茶会等盛大隆重的场合，不论是否结婚的女性都可以穿着。不过，在选择访问着的时候，有一种以丝绸布料制成、名为“紬訪問着”的衣服是绝对不能穿到正式场合去的。因为绸料服装是平时的衣着，出席正式场合穿绸衣会被认为是有失礼数的行为，因此即使是再贵的绸访问着都不能作为正式场合服装。

关于访问着的起源，有一种说法是这种服饰是在明治时代作为日式晚礼服而被设计出来；接受度较高的一种说法则是说，访问着最初是大正初期的三越吴服店创造并命名，作为一种“足以用于拜访他人的高级和服”而被出售。

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十二单和服

十二单和服

日文名：じゅうにひとえ

英文名：junihitoe kimono

“十二单”大概是和服中名声最响的一种，与“浴衣”、“白无垢”的知名度不相上下。“十二单”也称“十二单衣”、“女房装束”、“裳唐衣”、“五衣唐衣裳”，是平安时代后期的公家女子专属正装。如同其名字所体现的那样，这种和服一共由12件单衣组成；其另一个名称“五衣唐衣裳”应该隔断为“五衣、唐衣、裳”，来源于这种和服的袴、单、五衣、打衣、表着、唐衣和裳这7种结构。

FGO中紫式部三破装束就是“十二单”

这种衣服被唤为“十二单”，最初是出自《源平盛衰记》中描绘平德子投水自尽的“弥生の末の事なれば、藤がさねの十二単の御衣を召され”一段；但那实际上属于读者对原文的误解，因为当时五衣唐衣裳在宫廷之中并不叫做这个名字。平安时代的“单”是一种计量单位，一般在一张上重叠两张被称为“二单”，“十二单”指的应该是在1件衣服上再套上12件衣服。要套这么多衣服，对于行动自然是有很大的限制。事实上，最初的十二单在重量上可以达到20Kg，在穿上后几乎只能缓步行走，这也导致了后来的女官们一直想办法在衣着上减负；到了室町时代，十二单已经被简化为了只穿5件单衣进行组合。

除了件数之外，十二单的颜色、图案、纹样搭配也有着严格的规定。不同的季节有不同的纹样和色调搭配，不同场合穿着的图案色彩也必须符合规制，一般会采取由浅到深的色彩渐变，衣服表面的颜色必须为淡色、而里侧则应为浓色；如果在穿着十二单时无视季节搭配，会被认为违反礼仪，同时也会被嘲笑为没有品味。

现代的十二单已经相当少见，大多只有皇室女性成员在出席盛大场合才会穿着；普通人则只有在某些传统服饰体验项目中才有机会穿上，且穿起来也不会像古典样式那般沉重繁琐。

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盛装和服

盛装和服

日文名：はれぎ

英文名：fancy kimono

日语汉字写作“晴れ着”或“晴着”，如同字面一样，这是一种在天气晴朗的日子里穿着的外出用女式和服，与平时穿的普通和服“普段着”相对照。

这款手办里呆毛王穿的就是晴着

被视为上等服饰的晴着并没有特别固定的样式，只是在花纹图案的选择上要符合天气，大多以亮色或多种颜色搭配为主；气温较低的早春等时期，还会在领口处加上保暖的毛领。一般情况下，在参拜神社、盂兰盆节、庙会、成人礼等场合，都能见到穿晴着的女性；根据场合的不同，晴着也会被赋予诸如礼装（礼节性聚会）、正装（严肃正式场合）、盛装（节日庆典）、丧服（丧葬场合）等不同的涵义。

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和服袴

和服袴

日文名：はかま

英文名： hakama

日文汉字写作“袴”，最初指的是武士为了方便骑射而穿着的一种裤裙，后来发展为男女性皆可穿的裤裙。虽然“袴”现在通常被认为是一种日本式的礼服或正装，但很多时候也会单指这种下身穿的裤裙。其上端有绳索，便于在腰间打结固定；绑出的花结大致有一文字结、十文字结、蝴蝶结等。

事实上，袴分为很多种不同的类型；游戏中这种和服袴为女性装束，应该是对应了女袴。

女袴在明大昭时代就被用作女学生的制服，穿着女袴的女学生几乎已经成为了明治、大正时代留给人们最深刻的印象；在现代，这种装束则通常是女教师或女学生参加毕业典礼的固定服饰。在此之外，最常见到袴的场合应该是弓道社或弓道馆，无论男女都会穿袴；其他的话，神社的巫女、皇室女性、雅乐等传统曲艺节目的表演者也会穿着这种服饰。

《樱花大战》系列的时代背景为“太正时代”（以大正时代为背景）

女主角真宫寺樱、天宫樱穿的就是当时很常见的学生制服“女袴”，不过在设计时一定程度上结合了巫女服的特点

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巫女服

日文名：みこしょうぞく

英文名：miko attire

日文汉字为“巫女装束”，很明显，这是神社的巫女所穿着的特有服饰。巫女装束是多种适用于不同场合、不同天气的服装的统称，包括了白衣、绯袴、千早、水干、裳等部件。游戏内采取的是最基础的“白衣+绯袴”组合，故仅针对白衣和绯袴进行一下说明。

白衣（はくえ、びゃくえ、しらぎぬ，区别于医生和实验员穿的白大褂はくい）是一种白色的小袖（穿在和服下面的贴身衣物），袖口和领口通常会有红色的装饰挂襟。不同于最初的内衣，现在巫女在穿白衣时，里面还会穿上被称为“襦袢”的和式贴身内衣，当然结合个人习惯穿上西式内衣也可，并不会仅穿一件白衣；

绯袴，顾名思义，是染成红色的裤裙。在职的神道教女性神职人员基本都会穿着红色的绯袴，但也有穿着其他颜色绯袴的个例（香川县金刀比罗宫的巫女会穿深紫色的绯袴，退出一线的巫女大多会穿绿色或藏青色绯袴）；在绯袴颜色的使用中，象征皇室的黄色和象征死亡的灰色是禁用色。“白衣+绯袴”是平日里巫女在神社工作时的工作装，在参与祭祀活动时则会穿上千早等正式的衣物。

穿着深紫色绯袴的金刀比罗宫（金刀比羅宮）巫女。金刀比罗宫供奉能够带来好运、消灾辟邪、治愈疾病的海洋守护神、“药师十二神将”之一的金毗罗，被誉为是日本人一生必去一次的神社。

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牵牛花浴衣、歌舞伎浴衣

牽牛花浴衣

歌舞伎浴衣

日文名：あさがおのゆかた、かぶきなゆかた

英文名：morning-glory yukata、kabuki-actor yukata

这种服饰就是各种影视作品中常有登场的“浴衣”。浴衣的原型为平安时代贵族的入浴装“汤帷子”（湯帷子），在安土桃山时代发展为现在常见的样式。起初，浴衣作为一种洗完澡后用于吸收身上残留水分的服饰，大多由吸水性较好的木棉制成（安土桃山时代之前为麻制），在当时被认为是私下里穿着的家居服；不过随着时间的推移，浴衣的隐私属性逐渐被淡化，穿着浴衣在外到处跑的例子越来越多，使得浴衣成为了一种可以穿着外出的居家服，更是成为了祭典上常见的经典装扮。

穿着浴衣纳凉的男子，浮世绘，歌川国芳作

浴衣是男女皆可穿着的服饰，穿起来十分简单，将衣襟交叠后系上腰带即可。一般来说，男性的浴衣颜色花纹比较朴素，有时也会采用被称为“歌舞伎纹样”的与著名歌舞伎演员有渊源的花纹；而女式浴衣则常带有艳丽的色彩和华丽的花纹，常见花纹有金鱼（きんぎょ）、牵牛花（あさがお，汉字写作“朝顔”）、抚子花（なでしこ，写作“撫子”）等等。不同的花纹带有不同的寓意，如金鱼有“带来幸运”之意，牵牛花意为“牢固的羁绊”，抚子花既代表纯洁善良、大胆聪颖的女性，也有“孕育爱情”的直白含义。

歌舞伎纹样“菊五郎格子”，出自第三代尾上菊五郎在《义经千本樱》中的装束

歌舞伎纹样“吉原系文”（吉原繋文），起初是江户吉原一带茶馆的门帘图案，后来成为一种歌舞伎纹样

带有牵牛花纹样的女式浴衣

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红型染服装

红型染服装

日文名：びんがたいしょう

英文名：bingata dress

日文名中的“びんがた”写作“紅型”，并非指某种特殊样式的服装，而是一种传统的印染方式。“红”，指的是这种印染手法主要采取的颜色；“型”，指的是各式各样的花纹。从游戏内的造型来看，这种衣服应该是女式的“琉装”（りゅうそう）。

红型

“红型”这一印染方式起源于13世纪末的琉球（现在的冲绳），在当地仅以假名写作“びんがた”，古籍中则写作“形付”、“形附”，“红型”是昭和以后才出现的说法。红型起初是专用于制作琉球王室贵族的服饰布料，与之相对的平民和下层贵族所着服饰则被称为“蓝方”（藍方）。江户时期，日本西南的萨摩藩侵略琉球王国，并强使琉球成为幕府的藩属国；这一时期，贸易往来和进贡的增多使得红型的产量得到了增长。但随着明治时代废除琉球王室等一系列举措、以及二战的影响，原本为王室服务的红型印染业逐渐衰微，大量的现有图案纸样被损毁或失踪，后来经过不懈努力才得以复兴。

红型的制作流程包括画稿（下絵）、刻纸（型彫り）、雕型（紗張り）、固布（地張り）、置型（型置き）等步骤。具体来说是在纸上先画好图案、并用小刀雕出镂空纹样，随后将布料和纸样固定在木架上、并用纱布遮住不需染色的部分，在布上沿着镂空部分描取图案并上色。传统的常用颜色包括红（某种天然染料，具体成分未知）、黄（从胡枝子中提取）和蓝（提取自马蓝，也就是俗称的“南板蓝根”），其他颜色则通过三色混合调制可得。从总体上来看，红型的用色十分奔放，并不严格按照自然界事物的原本色彩进行染色，而是采取了与中国传统印染类似的手法，多用鲜艳色以表达祝愿、护佑等良好的意愿。

至于女式“琉装”，则是一种与和服相似又存在不同的独特服饰。主要差别在于女式琉装不一定会配上腰带，会把外装直接塞进内装的腰带里；使用腰带的话，会在胸前打一个较大的花结。现在一般在冲绳当地的祭典里偶尔能看到琉装，偶尔也会有穿着琉装合影的旅游项目。

琉装

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